Parallel zur Karibik erstreckt sich die Riviera Maya über mehr als 180 km von Puerto Morelos bis Felipe Carrillo Puerto, einer Gemeinde voller Geschichte und natürlicher Reichtümer, in der im täglichen Leben ihrer Bewohner die Vitalität und Beständigkeit der Traditionen von eine alte Kultur.
Reisen durch den Bundesstaat Quintana Roo bringen immer wieder Überraschungen, selbst wenn Sie nach Norden gehen, wo die demografische Explosion und die unaufhörlichen Investitionen in Hotel- oder Serviceeinrichtungen für Besucher offensichtlich sind, als wenn Sie kürzlich nach Süden fahren Eingliederung in die Riviera Maya, aber in deren Hoheitsgebiet gibt es glücklicherweise immer noch große, fast unerforschte Gebiete mit wenig Einfluss auf den Tourismus und mit Gemeinden, die ihre soziale und produktive Organisation im Rahmen traditioneller Systeme beibehalten. Dank dessen war die Route durch dieses Maya-Gebiet ganz anders als die, die zuvor von Puerto Morelos nach Tulum gemacht wurde, zweifellos weltoffener.
Der Weg beginnt
Playa del Carmen heißt uns bei Sonnenuntergang willkommen. Nachdem wir das ideale Fahrzeug für die Fahrt ausgewählt haben, suchen wir nach einem Hotel, in dem wir die erste Nacht verbringen, unsere Batterien aufladen und frühzeitig nach Felipe Carrillo Puerto, unserem Hauptziel, fahren können. Wir entschieden uns für das Maroma mit nur 57 Zimmern, eine Art Zufluchtsort für seine Gäste inmitten eines einsamen Strandes. Dort nehmen wir zum Glück in dieser Vollmondnacht am Temazcal teil, einem Bad, das Seele und Körper reinigt. Während anderthalb Stunden Ritual werden die Teilnehmer ermutigt, einer Tradition zu begegnen, deren Wurzeln tief in den Bräuchen von liegen die alten Mayas und Azteken, die Ureinwohner Nordamerikas und die ägyptische Kultur.
Um nicht zu sagen, dass wir als erstes am Morgen bereit sind, Benzin in das nahe gelegene Playa del Carmen zu laden, das weltweit bekannt ist, obwohl es nicht mehr als 100.000 Einwohner hat, und Leiter der Gemeinde Solidaridad, was zur Freude einiger und zur Sorge einiger Die Behörden weisen mit rund 23% pro Jahr das höchste Bevölkerungswachstum in Mexiko auf. Dieses Mal fahren wir fort, obwohl wir es ablehnen sollten, sind wir versucht, an einem der Sehenswürdigkeiten anzuhalten, die entlang der Straße beworben werden, sei es im beliebten ökologisch-archäologischen Park von Xcaret oder in Punta Venado, einem Abenteuerziel mit 800 Hektar Dschungel und vier Kilometer Strand.
Auf der Rückseite der Höhlen
Wir geben uns der Neugier hin, zu den Kantun-Chi-Höhlen hinunterzugehen, deren Name auf Maya "Mund aus gelbem Stein" bedeutet. Hier sind vier der vorhandenen Cenoten für die Öffentlichkeit zugänglich, die sogar in ihren kristallklaren Grundgewässern schwimmen können. Das erste auf der Route ist das Kantun Chi, gefolgt vom Sas ka leen Ha oder "transparentem Wasser". Das dritte ist das Uchil Ha oder "altes Wasser", und das vierte ist das Zacil Ha oder "klares Wasser", in dem nach Mittag die Sonnenstrahlen gesehen werden, wenn sie durch ein natürliches Loch in seinem oberen Teil gehen, das heißt Sie reflektieren das Wasser mit einer einzigartigen Wirkung von Licht und Schatten.
Die Zeit vergeht fast ohne es zu merken und wir beeilen uns, die Grutaventura zu erkunden, die aus zwei Cenoten besteht, die durch natürlich geformte Korridore verbunden sind, deren Länge und Breite reich an Stalaktiten und Stalagmiten sind. Ein paar Kilometer vor uns sehen wir die Ankündigung anderer Höhlen, der von Aktun Chen, die wir bereits auf einer früheren Reise getroffen haben. Wir möchten jedoch die archäologische Stätte von Tulum besuchen, die für die Reiseroute durch die Region unerlässlich ist.
Wir halten an, um ein frisches Obstwasser in La Esperanza zu trinken, wo sie vorschlagen, dass wir einen Abstecher zu den ruhigen Stränden von Caleta de Solimán oder Punta Tulsayab machen, aber wir fahren weiter in Richtung der Ruinen, obwohl es nur wenige Wünsche gibt, ein Bad zu nehmen.
TULUM ODER DIE "MORGEN"
In Wahrheit ist es einer dieser Orte, die man nie müde wird, zu besuchen. Es hat eine besondere Magie mit seinen herausfordernden Strukturen gegenüber dem Meer, die nach jüngsten archäologischen Studien eine der wichtigsten Maya-Städte des 13. und 14. Jahrhunderts gewesen wären. Zu dieser Zeit wurde es mit dem Namen "Zamá" bezeichnet, was mit dem Maya-Wort "Morgen" oder "Sonnenaufgang" zusammenhängt, verständlich, da sich der Ort im höchsten Teil der Ostküste befindet, wo die Sonnenaufgang in seiner ganzen Pracht.
Der Name Tulum scheint daher relativ neu zu sein. Es wurde ins Spanische übersetzt als "Palisade" oder "Mauer", eine klare Anspielung auf die hier erhaltene. Und obwohl wir diesen herrlichen Sonnenaufgang nicht genießen konnten, warteten wir bis zum Feierabend, um über die Dämmerung zwischen der Unermesslichkeit des Marineblau und den weltlichen Konstruktionen nachzudenken, die vom Ansturm der Naturgewalten unbeeindruckt waren.
Es ist bereits Abenddämmerung und wir wissen, dass sich die Straße von Tulum auf nur zwei Fahrspuren und ohne Beleuchtung bis Felipe Carrillo Puerto verengt. Wir fahren also entlang der Autobahn Ruinas de Tulum-Boca Paila in Richtung Küste und bei km 10 Wir haben uns für eines der ökologischen Hotels entschieden, die dem Biosphärenreservat Sian Ka'an vorausgehen. Dort überwältigt uns der Schlaf, nachdem wir einige köstliche Knoblauchgarnelen, einen gegrillten Zackenbarsch und ein kaltes Bier probiert haben. Da das Licht jedoch fast im Morgengrauen durch das offene Fenster eintritt, das nur durch den dünnen Schutz vor Mücken abgedeckt ist, gönnen wir uns an diesem Strand ein Morgenbad mit transparentem und warmem Wasser wie kaum ein anderer.
Auf dem Weg zum Maya-Herzen
Unterwegs fallen uns einige Möbel aus Zuckerrohr oder Liane auf, die die Handwerker selbst in einer rustikalen Hütte auf dem Höhepunkt der Chumpón-Kreuzfahrt anbieten. Sie veranschaulichen die intrinsische Kreativität der Eingeborenen der Region, die in natürlichen Ressourcen einen produktiven Weg finden, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Wir zögern nicht lange, denn die zukünftigen Reiseleiter, die Reiseveranstalter von Xiimbal, warten am Gemeindesitz auf uns. Eine zuständige Behörde ist Gilmer Arroyo, ein junger Mann, der in seine Region verliebt ist und zusammen mit anderen Experten vorgeschlagen hat, die Region zu verbreiten und zu verteidigen Konzept des Maya Community Ecotourism und Gabriel Tun Can, der uns während der Tour begleiten wird. Sie haben begeisterte Promotoren für das Essen zusammengerufen, wie den Biologen Arturo Bayona aus Ecociencia und Proyecto Kantemó, dessen Hauptattraktion die Höhle der hängenden Schlangen ist, Julio Moure vom regionalen UNDP und Carlos Meade, Direktor des Yaxche'-Projekts „Durch die Förderung des Ökotourismus der Maya-Gemeinschaft wird die partizipative Organisation der Bewohner jedes Ortes gefördert, indem kulturelle Austauschaktivitäten durchgeführt werden, durch die die Werte der Ureinwohner gestärkt und eine nachhaltige Entwicklung der natürlichen Ressourcen konsolidiert werden Sie bringen den Einheimischen direkten Nutzen. “ Auf diese Weise laden sie uns ein, am nächsten Tag die Gemeinde Señor zu besuchen, die mit etwas mehr als zweitausend Einwohnern als Integrationszentrum im Norden der Gemeinde fungiert und deren Hauptaktivitäten Landwirtschaft, Obstproduktion, Forstwirtschaft und Landwirtschaft sind. Bienenzucht.
Später besuchen wir die Orte von größtem historischen Interesse, das Heiligtum des sprechenden Kreuzes, den alten katholischen Tempel von Santa Cruz, den Markt, die Pila de los Azotes und das Haus der Kultur. Es war ein langer Tag und da der Körper bereits um Ruhe bittet, nachdem wir uns mit einem köstlichen Chaya-Wasser erfrischt und uns ein paar Salbutes gegönnt hatten, ließen wir uns im Hotel Esquivel nieder, um einen erholsamen Schlaf zu genießen.
Zur Begegnung der Wurzeln
Auf dem Weg nach Tihosuco fahren wir auf dem Highway 295 in Richtung Señor, wo wir mit einigen seiner Bewohner die Erfahrungen des täglichen Lebens, ihre Traditionen und typischen Lebensmittel teilen, die von den Organisatoren des XYAAT Community Ecotourism Project eingeladen wurden. Im Voraus hatte Meade uns erklärt, dass in der Region die Mehrheit immer noch die häuslichen Einheiten als Grundlage der sozialen und produktiven Organisation erhält und dass der zentrale Kern der Aktivitäten die Herstellung von Nahrungsmitteln für den Eigenverbrauch in zwei Räumen ist: dem Hauptraum, die Milpa, an Land in der Nähe der Stadt mit saisonalen Ernten wie Mais, Bohnen, Kürbis und Knollen, während die anderen auf dem Gelände rund um das Haus arbeiten, wo sich die Gemüse- und Obstbäume befinden, sowie die Hühner und Schweine.
In einigen Häusern gibt es auch Obstgärten mit Heilpflanzen, wie sie von guten Heilern oder Heilern - der Mehrheit, Frauen -, Hebammen und Kräuterkennern und sogar Hexen bekannt sind, die alle hoch angesehen sind, weil sie einen in Weisheit verwurzelten Hintergrund haben beliebt bei ihren Vorfahren. Eine dieser einheimischen Therapeutinnen ist María Vicenta Ek Balam, die uns in ihrem Garten voller Heilpflanzen begrüßt und ihre Eigenschaften für Kräuterbehandlungen erklärt, alle in der Maya-Sprache, die wir für ihren melodiösen Klang genießen, während Marcos, der Leiter von XYAAT , langsam übersetzen.
Daher schlagen sie vor, einen Erzähler von Legenden oder "Zeichen" zu besuchen, wie sie sagen. So erzählt uns Mateo Canté, der in seiner Hängematte sitzt, in Maya die phantasievollen Geschichten über die Gründung von Señor und wie viel Magie dort im Überfluss vorhanden ist. Später treffen wir den Schöpfer von Schlaginstrumenten in der Gegend, Aniceto Pool, der mit nur wenigen einfachen Werkzeugen die Bom Bom oder Tamboras herstellt, die regionale Festivals aufhellen. Um die Hitze zu lindern, flohen wir eine Weile, um im ruhigen Wasser der Blauen Lagune zu schwimmen, nur drei Kilometer in Richtung der Stadt Chancen Comandante. Als wir zurückkamen, kommentierten die XYAAT-Führer erst dann mit einem schelmischen Lächeln, dass sich einige Krokodile an den Ufern befanden, aber sie waren zahm. Es war sicherlich ein guter Maya-Witz.
AUF DER SUCHE NACH DEN SCHLANGEN
Das Ende der Reise ist nahe, aber der Besuch in Kantemó fehlt, um zur Höhle der hängenden Schlangen hinunterzugehen. Wir gehen mit den Biologen Arturo Bayona und Julissa Sánchez, die es angesichts unserer Zweifel vorziehen, die Erwartungen aufrechtzuerhalten. Auf einer Route entlang des Highway 184, nach dem Passieren von José María Morelos, bei der Ankunft in Dziuché, zwei Kilometer entfernt, befindet sich Kantemó, ein Dorf, in dem das Projekt durchgeführt wird - unterstützt von der Kommission für die Entwicklung indigener Völker (CDI). und Ecociencia, AC.
Wir machen eine kurze Kanufahrt durch die Lagune und dann einen fünf Kilometer langen Lehrpfad, um einheimische Vögel und Zugvögel zu beobachten. Wir müssen auf die Dämmerung warten, wenn unzählige Fledermäuse aus der Höhlenmündung kommen, ein genauer Moment, um dorthin zu gelangen, denn dann nehmen die Schlangen, befleckte Mausefallen, ihre Positionen ein, um sie anzugreifen, und tauchen aus den kalkhaltigen Hohlräumen in der Decke der Höhle auf und am Schwanz aufgehängt hängen, um eine Fledermaus in einer schnellen Bewegung zu fangen und ihren Körper sofort zu rollen, um sie langsam zu ersticken und zu verdauen. Es ist ein beeindruckendes und einzigartiges Spektakel, das kürzlich entdeckt wurde und zur Hauptattraktion innerhalb des von den Einheimischen verwalteten Community-Ökotourismus-Programms geworden ist.
AUF DEM CASTE-KRIEG
Fast an der Grenze zum Bundesstaat Yucatán liegt Tihosuco, eine Stadt mit einer langen Geschichte, aber heute mit wenigen Einwohnern, und das scheint rechtzeitig gestoppt zu sein. Dort kamen wir an, um das berühmte Museum des Kastenkrieges zu sehen, das in einem Kolonialgebäude installiert war, das einigen Historikern zufolge dem legendären Jacinto Pat gehörte.
Das Museum verfügt über vier Räume, in denen Gemälde, Fotos, Repliken, ein Modell und Dokumente zur indigenen Bewegung gegen die Spanier ausgestellt sind. Im letzten Raum befinden sich Waffen, Modelle und Dokumente, die den Beginn und die Entwicklung des Kastenkrieges Mitte des 19. Jahrhunderts beschreiben, sowie Informationen über die Gründung von Chan Santa Cruz. Das Auffälligste an dieser Seite ist jedoch die berüchtigte Aktivität, die sie mit verschiedenen Gruppen durchführen, von Spinn- und Stickkursen, um das Wissen der alten Näherinnen bis hin zu denen der traditionellen Küche oder regionalen Tänze zu nutzen die Bräuche unter den neuen Generationen bewahren. Sie gaben uns an einem regnerischen Nachmittag eine Probe davon, aber voller Farbe, wegen der wunderschönen Stickerei der Huipiles, die die Tänzer trugen, und der reichen Maya-Gerichte, die wir probierten.
DAS ENDE DER STRECKE
Wir machten eine lange Reise von Tihosuco durch die Stadt Valladolid im Bundesstaat Yucatán und durch Cobá nach Tulum. Wir kehrten zum Ausgangspunkt zurück, aber nicht bevor wir Puerto Aventuras besuchten, eine Ferien- und Geschäftsentwicklung, die um den einzigen Yachthafen an der Riviera Maya herum gebaut wurde und wo sie eine schöne Show mit Delfinen bieten. Es gibt auch das Kultur- und Polyreligiöse Zentrum, das einzige seiner Art in der Region, sowie das Nautische Museum CEDAM. Um die Nacht zu verbringen, machten wir uns auf den Weg zurück nach Playa del Carmen, wo die letzte Nacht der Reise im Hotel Los Itzaes nach dem Abendessen mit Meeresfrüchten im La Casa del Agua verbracht wurde. Ohne Zweifel lässt uns diese Route immer noch mehr wissen wollen. Wir bekräftigen, dass die Riviera Maya in ihren Dschungeln, Cenoten, Höhlen und Küsten viele Rätsel bewahrt, um immer ein unendliches Mexiko zu bieten, das es zu entdecken gilt.
EINE KLEINE GESCHICHTE
Bei der Ankunft der spanischen Kolonialherren wurde die Maya-Welt im gegenwärtigen Staatsgebiet von Quintana Roo von Norden nach Süden in vier Häuptlinge oder Provinzen aufgeteilt: Ecab, Cochua, Uaymil und Chactemal. In Cochua gab es Bevölkerungsgruppen, die heute zur Gemeinde Felipe Carrillo Puerto gehören, wie Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi und die Hauptstadt in Tihosuco, ehemals Jo'otsuuk. Auch in Huaymil sind Maya-Sitze in der Bahía del Espíritu Santo und in der heutigen Stadt Felipe Carrillo Puerto bekannt.
Unter dem Kommando des Spaniers Francisco Montejo wurde dieses Gebiet 1544 erobert, sodass die Eingeborenen dem Encomienda-System unterworfen waren. Dies dauerte während der Kolonie und der Unabhängigkeit, bis sie am 30. Juli 1847 in Tepich rebellierten, befehligt von Cecilio Chí und später von Jacinto Pat und anderen lokalen Führern, zu Beginn des Kastenkrieges, der mehr als 80 Jahre andauerte auf dem Kriegspfad gegen die Mayas der Halbinsel Yucatan. In dieser Zeit wurde Chan Santa Cruz gegründet, die Residenz des sprechenden Kreuzes, dessen Anbetungsgeschichte merkwürdig ist: 1848 zeichnete José Ma. Barrera, Sohn eines Spaniers und eines Maya-Indianers, in Waffen erhoben, drei Kreuze auf einen Baum und Mit Hilfe eines Bauchredners sandte er Nachrichten an die Rebellen, um ihren Kampf fortzusetzen. Im Laufe der Zeit wurde dieser Ort als Chan Santa Cruz identifiziert, der später Felipe Carrillo Puerto genannt wurde und zum Gemeindesitz wurde.
Quelle: Unbekanntes Mexiko Nr. 333 / November 2004
