Welche Kleidung wurde in Mexiko in dieser wichtigen Periode seiner Geschichte verwendet? Unbekanntes Mexiko offenbart es Ihnen ...
In Mexiko wurde Mode eher deskriptiv angegangen, ohne dass angemessene Ansätze in einem breiteren sozialen Kontext berücksichtigt wurden. Aus diesem Grund ist es angebracht, für zukünftige Studien die Visualisierung des Themas der vorherrschenden Kleidung in einem sozialen Kontext vorzuschlagen, der die kulturelle und ideologische Sphäre einbezieht. Und natürlich ist es wichtig, dieses Thema in das tägliche Leben der Mexikaner im neunzehnten Jahrhundert auf allen sozialen Ebenen einzubeziehen, um sein Verständnis zu vertiefen.
Die detaillierte Beschreibung der Merkmale der Kleidung der Inspiration, insbesondere der europäischen, die an unsere Umwelt angepasst ist, reicht nicht aus; Vielmehr ist es vorzuziehen, das Thema der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Mexiko geltenden Kleidung als Ergebnis zweier grundlegender Aspekte zu betrachten. Einerseits das Konzept, die vorherrschende Vorstellung von Frauen, ihrem Image und ihrer Funktion auf allen sozialen Ebenen, ein Trend, der mit aktuellen Trends in Literatur und Kunst einhergeht. Zum anderen die knappe Entwicklung der Textilindustrie in unserem Land und die Möglichkeit, Stoffe und Accessoires zu importieren, die die modischen und häufig verwendeten Kleiderschränke ergänzen. Während des Porfiriato wuchs die Textilindustrie, obwohl sich ihre Produktionen auf die Herstellung von Baumwolle und Deckenstoffen konzentrierten.
Blusen, Mieder, Hemden, Korsetts, Spitzenmieder, mehrere Petticoats, Krinoline, Krinoline, Leibchen, Leibchen, frú, frú Seide, Hocker, Trubel und andere; eine endlose Anzahl von Kleidungsstücken aus weißer Kleidung, Baumwolle oder Leinen, mit denen die Damen der Gesellschaft ihre Schönheit verbessern sollten. Große Auswahl an Accessoires wie Regenschirmen, Hüten, Schals, Spitzenkragen, Handschuhen, Taschen, Turnschuhen, Stiefeletten und vielem mehr.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die vorherrschende Idee, dass Frauen durch ihre Anwesenheit, ihre Ornamente und ihre Kleidung Männern Prestige verliehen und das lebendige Beispiel für ihren wirtschaftlichen Erfolg waren, ein Kriterium, das unter den sogenannten „Menschen von Haar".
Nach den Jahren nach der Unabhängigkeit, unter napoleonischem Einfluss, begannen sich die schmalen und röhrenförmigen Kleider der Zeit des Iturbide-Reiches langsam durch eine „Mode“ auszudehnen, in der Frauen noch nie so viel Stoff zum Anziehen verwendet hatten. Die Marquesa Calderón de la Barca bezog sich auf die „reichen Kleider“, obwohl sie ein wenig altmodisch waren, die die mexikanischen Frauen trugen und die sich durch den Reichtum ihrer Juwelen auszeichneten.
Zwischen 1854 und 1868 und insbesondere in den Jahren des Maximilianischen Reiches erreichten die Krinoline und Krinoline ihren Höhepunkt, nichts anderes als Strukturen, die einen Rock mit einem Durchmesser von bis zu drei Metern und einem Durchmesser von fast dreißig Metern tragen konnten Stoff. Das Bild der Frau ist daher das eines unzugänglichen Idols, das ihre Umgebung auf Distanz hält. Als romantische, eindrucksvolle und nostalgische Figur im Gegensatz zur alltäglichen Realität unerreichbar: Stellen Sie sich die enormen Schwierigkeiten beim Sitzen oder Bewegen sowie die Unannehmlichkeiten bei der Durchführung des täglichen Lebens vor.
Antonio García Cubas bezog sich in seiner großartigen Arbeit The Book of My Memories auf diese Mode aus Paris, die „die Damen Konflikten und Scham aussetzte“. Er definierte die sogenannte "Krinoline" als eine starre Panzerung aus gestärktem oder geklebtem Segeltuch, und die Krinoline war "der Hollower", der aus vier oder fünf Rattanreifen oder dünnen Stahlblechen von kleinerem bis größerem Durchmesser gebildet und durch Bänder aus Segeltuch". Der gleiche Autor beschrieb mit Anmut die Schwierigkeiten, die die „verräterische“ Krinoline bereitstellte: Sie stieg beim geringsten Druck an, spiegelte sich im Wasser wider, enthüllte den inneren Teil und wurde zu einem „indiskreten Gewölbe“, das dem Wind ausgeliefert war. Für Theater und Oper sowie für Tagungen und Abendpartys wurde der Ausschnitt mit nackten Schultern verbessert und die Form der Ärmel und die Höhe der Taille vereinfacht. Insbesondere die Rundheit des Körpers zeigte sich in großzügigen Ausschnitten, an denen die mexikanischen eher moderat waren, wenn man sie mit den diesbezüglichen Verwendungen am französischen Hof von Eugenia de Montijo vergleicht.
Tagsüber, besonders um an der Messe teilzunehmen, vereinfachten die Damen ihre Kleidung und trugen spanische Mantillas und Seidenschleier, die jüngsten oder mit einem Seidenschal überzogen. García Cubas berichtet, dass niemand mit einem Hut in die Kirche ging. In Bezug auf diese Accessoires definierte der Autor sie als "diese mit Blumen gefüllten Töpfe, diese Vogelhäuschen und unplausiblen Geräte mit Bändern, Federn und Krähenflügeln, die Damen auf ihren Köpfen tragen und als Hüte bezeichnet werden".
Für die Ausarbeitung der Kleider gab es in unserem Land noch keine ausreichend ausgedehnte und vielfältige Textilindustrie in ihren Produktionen, daher wurden die meisten Stoffe importiert und die Kleider durch Kopieren europäischer Modelle, insbesondere Pariser, von Schneiderinnen oder Schneiderinnen hergestellt einheimische Näherinnen. Es gab Geschäfte, deren französische Besitzer die Modelle fast viermal teurer verkauften als in Paris, da die Gewinne durch Zölle erhöht wurden. Diese Beträge wurden gerne nur von einer begrenzten Anzahl wohlhabender Damen bezahlt.
Die Frauen der Stadt widmeten sich der Arbeit - Verkäuferinnen von Gemüse, Blumen, Obst, Wasser, Tortillas, Lebensmitteln und bei ihrer Arbeit die Mühle, die Bügelmaschine, die Wäscherin, die Tamalera, die Buñolera und viele mehr mit „ihren glatten schwarzen Haaren, ihren weißen Zähnen, die sich mit offenem und einfachem Lachen zeigen…“ - sie trugen Huipiles und Petticoats aus farbigen Woll- oder Baumwollstoffen. Ihre Ornamente bestanden aus "Halsketten und Reliquien, silbernen Ringen an den Händen und Korallenkürbisohrringen" und ihren goldenen Ohrringen, die die Frau, die die Enchiladas herstellte, sowie der Süßwasserverkäufer trugen. Als unverzichtbares Kleidungsstück diente natürlich der Schal aus Seide oder Baumwolle, dessen Wert von seiner Länge, der Form der Enden und dem Versteck der Frauen abhing: „Sie verstecken Stirn, Nase und Mund und sehen nur ihre reinen Augen, wie bei arabischen Frauen… und wenn sie sie nicht tragen, scheinen sie nackt zu sein… “Die Anwesenheit traditioneller chinesischer Frauen fällt auf, gekleidet in„ einen inneren Petticoat mit gestickter Wollspitze an den Rändern, die sie Enchilada-Spitzen nennen; über diesen Petticoat geht ein anderer aus Biber oder Seide, der mit Bändern feuriger Farben oder Pailletten bestickt ist; das feine Hemd, bestickt mit Seide oder Perlen ... mit dem Seidenschal, der über die Schulter geworfen wird ... und seinem kurzen Fuß in einem Satinschuh ... "
Das männliche Kleid wurde im Gegensatz zum weiblichen Kleid mehr im Komfort und in der Arbeitstätigkeit konserviert. Die von der Sonne verbrannten einheimischen Bauern und Hirten trugen das unverwechselbare Hemd und die weiße Deckenhose. Daher die wachsende Produktion von Baumwolldecken, für die im späten 19. Jahrhundert viele mexikanische Fabriken entstanden.
Die Kleidung der Viehzüchter bestand aus "Reithosen aus Wildleder, die an den Seiten mit silbernen Knöpfen verziert waren ... andere tragen einen Stoff mit einem goldenen Zopf ...", einem Hut, der mit einem silbernen Schal und großen Flügeln geschmückt war und an den Seiten des Glases "einige silberne Platten in Form eines Adlers oder einer Goldlaune". Er bedeckte seinen Körper mit dem Ärmel von Acámbaro, einer Art Umhang, und einem Serape von Saltillo, der als der beste angesehen wurde.
Die männlichen Kostüme waren der Gehrock mit Zylinder, der Frack, die Militäruniform oder das Ranchero- oder Charro-Kostüm. Die Herrenbekleidung ist seit der Verwendung des Gehrocks durch Benito Juárez und die Gruppe der Liberalen, die stolz die republikanischen Sparmaßnahmen als Symbol für Ehrlichkeit und gute Regierungsführung aufrechterhielten, praktisch gleich geblieben. Diese Haltung erstreckte sich sogar auf Frauen. Es lohnt sich, sich an den denkwürdigen Hinweis auf den Brief zu erinnern, den Margarita Maza de Juárez an ihren Ehemann macht: „Meine ganze Eleganz bestand aus einem Kleid, das Sie mir vor zwei Jahren in Monterrey gekauft haben, das einzige, das ich regelmäßig habe und das ich aufspare, wenn ich etwas tun muss. Tag Besuch ... "
Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts befreit die Mechanisierung der Textilindustrie und der Preisverfall bei Baumwollstoffen, verbunden mit dem Interesse am Abdecken und Verbergen, Frauen von der Krinoline, fügt aber das Treiben hinzu und bleibt das Walrutenkorsett. Bis 1881 wurden Luxuskleider für mexikanische Damen aus verschiedenen Stoffen wie Seidenfaya hergestellt und mit Perlen verziert: „Die Frauen bestritten die schmalere Taille, die mit so engen Korsetts erreicht wurde, dass sie sogar den Atem raubten. Sie ließen sie ohnmächtig werden, konkurrierten mit einer Fülle von Spitzen, Applikationen, Falten und Stickereien. Die damalige Frau hatte Bewegungen studiert und präzise und ihre Figur voller Ornamente symbolisierte Romantik. “
Um 1895 nahm die Vielfalt der Stoffe in Seide, Samt, Satin zu, wobei die traditionelle Spitze Opulenz bedeutet. Frauen werden aktiver, um beispielsweise Sportarten wie Tennis, Golf, Radfahren und Schwimmen auszuüben. Darüber hinaus wird die weibliche Silhouette immer raffinierter.
Als die großen Stoffmengen verschwanden, wurde um 1908 das Korsett fertiggestellt, so dass sich das Aussehen des weiblichen Körpers radikal veränderte und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Kleider glatt und locker waren. Das Aussehen von Frauen ändert sich radikal und ihre neue Haltung läutet die kommenden revolutionären Jahre ein.
Quelle: Mexiko in der Zeit Nr. 35 März / April 2000
