Um nach Tecolutla zu gelangen, fahren Sie auf der Straße Nr. 129 Sie müssen ungefähr 500 km zurücklegen und die Bundesstaaten Hidalgo und Puebla überqueren, bevor Sie Poza Rica erreichen, wo Sie den Umweg nach Papantla machen oder nach Norden fahren, wenn Sie lieber nach Tuxpan fahren.
Diesmal verließen wir Mexiko-Stadt im Morgengrauen, weil wir zur Mittagszeit an die Küste wollten.
Während der Reise wird eine wundervolle Landschaft voller Nadelbäume genossen, die tagsüber empfohlen wird, da der Nebel im Abschnitt zwischen Acaxochitlán und Huauchinango berüchtigt ist, wo es auch rustikale Stände gibt, an denen Liköre und regionale Obstkonserven verkauft werden. Übrigens, auf der Höhe des Necaxa-Staudamms bei der Stadt San Miguel sind einige Unterkünfte und Restaurants einen Zwischenstopp wert, um die Beine zu vertreten und die beeindruckende Aussicht zu genießen.
Da unser Ziel ein anderes ist, fahren wir weiter auf der kurvenreichen Straße, die in den Nebel eingetaucht ist und bereits nach dem Passieren von Xicotepec ausgedehnte Bananenplantagen beobachtet werden. Es dauert nicht lange, bis wir die Verkäufer der typischen gebratenen, süßen oder salzigen Kochbananen an der Spitze finden, die unseren beginnenden Appetit mit ihrem besonderen Geschmack befriedigen.
Wenn Sie Papantla betreten, das 43 km westlich von Tecolutla liegt und um das 12. Jahrhundert von den Totonacs gegründet wurde, weist ein Schild darauf hin, dass die archäologische Stätte von El Tajín nur fünf km entfernt ist und nicht in unseren Plänen enthalten ist Es ist zu verlockend, deshalb ändern wir den Kurs, um zu sehen, wie diese vorspanische Stadt 1785 zufällig entdeckt wurde, als ein spanischer Beamter nach geheimen Tabakplantagen suchte.
Zu Ehren des Gottes des Donners
Bei der Ankunft beginnt auf dem breiten Zugangsplatz zum Gelände, umgeben von Geschäftsräumen voller Kunsthandwerk und traditioneller Kleidung aus der Region, die Show Voladores de Papantla, eine der auffälligsten unter den mesoamerikanischen Riten, deren weltliche Symbolik miteinander verbunden ist mit dem Sonnenkult und der Fruchtbarkeit der Erde. Diejenigen, die diese Zeremonie zum ersten Mal sehen, sind erstaunt über die Kühnheit der Tänzer, wenn sie auf einen sehr hohen Stamm klettern und an Seilen an Seilen gefesselt sind. Sie steigen in 13 Kreisen ab und ahmen Adler im Flug nach, bis sie mit ihren Füßen den Boden berühren.
Nachdem wir diese schockierende Erfahrung genossen und uns an der Gestaltung des Ortes orientiert hatten, betraten wir das Museum, wo ein didaktisches Modell als vorläufiger Leitfaden dient. Sie erklären, dass die Architektur dieser Küstenstadt Totonacs durch die ständige Kombination von drei Elementen gekennzeichnet war, den Hängen, den Nischenfriesen und den geflogenen Gesimsen zusätzlich zu den Stufenbünden. Sie unterstreichen auch die Bedeutung des Ballspiels, eines rituellen Sports, da dort 17 Plätze entdeckt wurden.
Wir verlieren den Überblick über die Zeit, wenn wir zwischen den merkwürdigen Gebäuden auf einer Fläche von 1,5 km2 spazieren, die früher hauptsächlich von Tempeln, Altären oder Palästen bewohnt wurden, und natürlich fasziniert uns die ursprüngliche Pyramide der Nischen mit ihren 365 Hohlräumen ohne Zweifel Anspielung auf das Sonnenjahr und seine vielfältigen Gesimse, die sich von anderen vorspanischen Denkmälern unterscheiden. Unsere Tour endet erst, wenn sie vor der nächsten Schließung des Ortes warnen, der mit dem Aroma von Vanille getränkt ist, dessen Bars an Touristen verkauft werden.
In Richtung Küste
Es ist fast dunkel, als wir parallel zu den Flussmündungen des Flusses Tecolutla in Richtung Gutiérrez Zamora in Richtung der gleichnamigen Touristenstadt einfahren. Im Hotel Playa „Juan el Pescador“ erwartet uns sein Besitzer, Juan Ramón Vargas, Präsident des Verbandes der Hotels und Motels, ab Mittag, ein treuer Liebhaber seines Herkunftsortes und ein großartiger Führer, um die Sehenswürdigkeiten der Region zu erkunden jenseits der Strände oder der unzähligen Restaurants mit köstlichen Gerichten, die auf den Früchten des Meeres basieren.
Es gibt nichts Besseres, um die Unersättlichkeit dieser Stunden zu beruhigen, als den Gaumen mit einem köstlichen Krabbencocktail und einem Fischfilet mit Knoblauchsauce, begleitet von Gemüse, zu verwöhnen, nachdem wir uns in unserem Zimmer mit Blick auf das Meer niedergelassen haben. Später machen wir einen Spaziergang durch die ruhigen Straßen dieser Stadt, die mit etwa 8.500 Einwohnern in der Hochsaison fast dreimal so viele Touristen aufnehmen, die mehrheitlich aus dem gleichen Bundesstaat stammen und aus anderen Nachbargebieten wie z Hidalgo, Puebla oder Tamaulipas.
Darüber hinaus veranstalten sie jedes Jahr zwei der wichtigsten Sportfischerturniere des Landes, das von Sábalo und das von Róbalo, an denen ein großer Teil der Einwohner von Tecolutla und Gutiérrez Zamora beteiligt ist, da ihre Fischer mit ihren Booten umziehen an die Teilnehmer und fungieren als die besten Führer, während die 1.500 Zimmer gefüllt sind, verteilt auf rund 125 Hotels, die meisten davon lokale Eigentümer, und mehr als hundert Restaurants, die nur im Strandbereich existieren. Ebenso erzählen sie uns von einem weiteren jährlichen Ereignis von großer Relevanz für diese Bevölkerung, dem Coconut Festival, bei dem die weltweit größte Kokosnuss zubereitet wird, da sie erst im vergangenen Jahr unter anderem sechstausend Kokosnüsse und zwei Tonnen Zucker verarbeitet haben. Ohne Zweifel gibt jede Feier gute Ausreden, um in dieses Fischerdorf zurückzukehren.
Das Paradies der Dinge
Einer der Reize von Tecolutla sind die Strände mit öffentlichem Zugang, da es etwa 15 km Küste mit Blick auf das offene Meer gibt, normalerweise mit weichen und warmen Wellen, außer während des Ansturms im Norden. Die große Überraschung für den Reisenden sind jedoch die Flussmündungen des Flusses Tecolutla, die wir bereits im Morgengrauen für die Fahrt mit dem Pataritos-Boot unseres Gastgebers vorbereiten. Der schöne Name des Bootes ist übrigens auf die Wahl des ältesten seiner Kinder zurückzuführen, der es so nannte, als er gerade anfing zu sprechen.
Es gibt drei am meisten besuchte Flussmündungen, El Silencio, mit fünf schiffbaren Kilometern, fruchtbar in Mangroven und von einer Schönheit, die man nicht mit Worten erzählen kann. Nicht umsonst der Name dieses Rückstauwassers, denn wenn der Motor abgestellt wird, ist selbst das leiseste Summen von Insekten oder Tautropfen zu hören, die langsam von der Oberseite der Büsche fallen. Weiter geht es zum Estero de la Cruz für kristallklare 25 km, wo oft Schlangen gefischt werden, während die Naranjo-Mündung, die größte mit etwa 40 km, Rinderfarmen und Orangenhaine durchquert. Es ist eine idyllische Landschaft, ideal für die Vogelbeobachtung. Wir sehen Ibis, Kormorane, Papageien, Sittiche, Rotbarsche, Adler, Falken, Reiher oder Enten verschiedener Arten. In Wahrheit fördert ein Spaziergang durch die Flussmündungen die volle Interaktion mit der Natur, die in der Lage ist, an einem einzigen Morgen den Stress der großen Hauptstadt zu beruhigen.
Auf dem Rückweg führt uns Juan Ramón zu Fernando Manzano, besser bekannt unter seinen Landsleuten als „Papa Tortuga“, der an der Spitze der Umweltgruppe Vida Milenaria seit Jahren einen hartnäckigen Kampf um den Schutz der Meeresschildkröten führt, vor dem er hilft Dank ihrer umfangreichen Erfahrung mit der Unterstützung vieler Freiwilliger und ihrer Familien bei langen Spaziergängen entlang der umliegenden Strände werden jedes Jahr zwischen fünftausend und sechstausend Brutplätze aus lokalisierten Eiern reproduziert und freigegeben. Und bevor wir an die Costa Smeralda fahren, besuchen wir eine Vanilleverarbeitungsanlage in Gutiérrez Zamora, die seit 1873 zur Familie Gaya gehört. Dort erklären sie alle Schritte, die erforderlich sind, um die Extrakte oder Liköre dieser aromatischen Frucht zu erhalten.
STRASSE NACH PUERTO JAROCHO
Entlang der Autobahn in Richtung Veracruz erstreckt sich die sogenannte Costa Esmeralda, eine verschwenderische Route mit kleinen Hotels, Bungalows, Campingplätzen und Restaurants. Wir machen einen kurzen Stopp in Iztirinchá, einem der am meisten empfohlenen Strände, kurz vor Barra de Palmas, wo man angeln und sich ausruhen kann. Von dort führt die Straße von der Küste weg nach Santa Ana, wo wir einige Unterkünfte und einfache Feeder finden, obwohl wir in Palma Sola und Cardel wieder eine größere Auswahl an Unterkünften finden. Dort laden wir Treibstoff und die vierspurige Autobahn, die zum Hafen führt, beginnt. Wer jedoch an einem ruhigen Strand übernachten möchte, kann sich an Boca Andrea oder Chachalacas wenden, eine der bekanntesten für ihre riesigen Dünen.
EIN STARKER KAFFEE ...
Sobald wir die Stadt betreten, gehen wir in das traditionelle Café La Parroquia, um auf der Terrasse mit Blick auf die weitläufige Promenade einen köstlichen, sehr starken Kaffee zu trinken. Wir befinden uns im wichtigsten Herzen des Bundesstaates Veracruz, einem der reichsten des Landes, voller Öl-, Textil- und Bierindustrie, Zuckermühlen, produktiver Agrar- und Viehzucht, der in der Kolonialzeit einen großen Aufschwung erlebte, als die reiche Flotte von Das neue Spanien verließ seinen Hafen in Richtung Bucht von Havanna, mit Schiffen, die mit Gold, Silber und allen von der spanischen Krone begehrten Produkten beladen waren.
Alexander de Humbolft beschrieb diese Stadt in seinem politischen Essay über das Königreich Neuspanien als "schön und sehr regelmäßig gebaut". Zu dieser Zeit galt es als das "Haupttor Mexikos", durch das der gesamte Reichtum dieser riesigen Gebiete nach Europa floss, da es der einzige Hafen am Golf war, der einen einfachen Zugang zu seinem Inneren ermöglichte. Diese weltliche Galanterie ist in ihrem historischen Zentrum erhalten, wo sich die Noten des Sohnes Jarocho in der Abenddämmerung mit denen des Adoptiv-Danzón in den Portalen voller Einheimischer und Touristen vermischen, für die die Nacht kein Ende hat. Im Morgengrauen genießen wir die spektakuläre Promenade vor dem Hotel in Boca del Río und bevor wir unsere Route nach Süden fortsetzen, besuchen wir das Aquarium, zweifellos eines der besten der Welt, mit zahlreichen Meerestieren. Es ist ein unverzichtbarer Ort für jeden naturliebenden Reisenden.
ZU ALVARADO
Wir nehmen den Weg weiter nach Süden. Wir werfen einen Blick auf Laguna Mandinga, dessen Restaurants am Fluss noch geschlossen sind, und fahren weiter nach Antón Lizardo, das den Charakter eines authentischen Fischerdorfes bewahrt.
Etwa 80 km entfernt erwartet uns Alvarado, einer der malerischsten Orte der Region mit einem guten gastronomischen Ruf, denn dort können Sie jede Art von Meeresfrüchten und die verschiedensten Fischsorten zu wirklich lächerlichen Preisen in Gourmetqualität essen .
Bevor ich diesen Ort kannte, wusste ich davon aus den Versen des Dichters Salvador Vives, der ihn als „einen kleinen Hafen, ein Fischerdorf, das nach Meeresfrüchten, Tabak und Schweiß riecht. Weißes Bauernhaus, das am Ufer entlang geht und auf den Fluss blickt “. In der Tat, als wäre es in der Zeit eingefroren, bewahrt sein historisches Zentrum heute einen ungewöhnlichen Frieden für die Beschäftigten. Majestätische weiße Häuser mit breiten und schattigen Korridoren umgeben den zentralen Platz, wo der Pfarrtempel und der opulente Stadtpalast hervorstechen. Es reicht aus, ein paar Gassen entlang des Hafens zu gehen, voller Fischerboote, von denen einige bereits verrostet sind und andere immer bereit sind, aufs Meer hinauszugehen, da die Fischerei ihre Haupteinnahmequelle ist, da der Tourismus diesen Ort noch nicht so entdeckt hat, wie er es verdient. . Die Lagune von Alvarado und der Fluss Papaloapan vereinen sich und bieten uns eine ungewöhnliche Landschaft.
Bevor wir den Marsch fortsetzen, gönnen wir uns natürlich einen saftigen Reis zur Tumbada, eine Art Alvaradeña-Version der traditionellen Paella, aber Brühe, zubereitet mit Meeresfrüchten und Fisch, sowie einige exquisite Krabbentoasts. Nur wenige Lebensmittel wie dieses in Qualität und Quantität.
STRÄNDE ENTDECKEN
Von hier aus verläuft die Straße zwischen ausgedehnten Schilfgärten und mit süßem Gras beladenen Lastwagen, die ständig zur Verarbeitung in den Mühlen überquert werden, deren Schornsteine einen unendlichen braunen Rauchfaden ausatmen, ein Zeichen für die unaufhörliche Arbeit in ihren Zuckermühlen. In der Ferne können Sie die Bergregion von Los Tuxtlas sehen, aber da wir so viel wie möglich über die nahe gelegenen Strände wissen wollen, biegen wir nach dem Passieren von Lerdo de Tejada und Cabada links auf eine schmale Straße ab, die nach mehr als einer Stunde Auf dem Weg bringt es uns nach Montepío.
Doch kurz bevor wir ein kleines Schild entdeckten: "50 Meter, Toro Prieto." Die Neugier überzeugt uns und wenn wir den Feldweg betreten, gehen wir zu einem Strand, an dem wir nur ein rustikales ökologisches Lager, die Piratenhöhle und einige preiswerte Küchen finden, die geöffnet sind, wenn gelegentliche Kunden ankommen.
Weiter ist der Strand von Roca Partida, einer der Orte, an denen Sie für immer bleiben möchten. Dort bieten die Fischer eine Tour unter einer Höhle an, die nach ihren Angaben bei Ebbe durch Segeln überquert werden kann.
Wieder kehren wir zur Straße zurück und kommen fast in der Abenddämmerung am Strand von Montepío an, wo es mehrere Hotels und Pensionen sowie ein paar Palapas gibt, die man vor dem Meer essen kann. Die Stille ist so groß, dass die Musik der wenigen Häuser im nahe gelegenen Weiler auf der Terrasse der Unterkunft zu hören ist, die wir für die Nacht ausgewählt haben, während wir gerne die Sterne zählen, die in einem sauberen Himmelsgewölbe funkeln, in dem noch ein herrlicher Mond scheint.
DAS ENDE DER REISE
Wir fragten den Hotelmanager nach den besten Küsten, die wir vor Catemaco finden konnten, und er schlug Playa Escondida und Hicacos vor. So fuhren wir sehr früh in die berühmte Stadt der Hexen, entlang einer unbefestigten Straße, die ziemlich schroff war und nicht empfohlen wurde, nachts zu reisen. Der Sprung lohnt sich jedoch, denn kurz nachdem wir den Umweg zum ersten der oben genannten Strände gefunden haben, ist sein Name nicht umsonst, da es sich um eine fabelhafte Ecke mitten im Nirgendwo handelt, die von üppiger Vegetation umgeben ist Dies ist nur über eine steile und unregelmäßige Treppe oder auf dem Seeweg mit dem Boot möglich. In Wahrheit ist es ein magischer Ort, an dem wir Schiffbruch erleiden und niemals gerettet werden möchten.
Aber unser Appetit erregt unsere Aufmerksamkeit und wir fahren weiter nach Playa Hicacos, einem der wenigen fast jungfräulichen Orte, an denen es ein einfaches Touristengasthaus und ein kleines Restaurant gibt, das von einer freundlichen Familie geführt wird und eines der saftigsten Fischfilets zubereiten kann dass wir den ganzen Weg geschmeckt haben. Übrigens, als wir sie fragten, ob es frisch sei, klang die Antwort wie ein Witz: "Es ist nicht von heute, aber es ist von gestern Nachmittag."
Die Reise endete, allerdings nicht vor dem Laden von Benzin in Catemaco, wo wir den Wunsch hatten, zur Insel der Affen zu fahren oder eine ihrer Hexen zu besuchen. Aber die Zeit gab den Ton an und so wurde die Rückkehr nach Mexiko-Stadt auferlegt. Diese Route ermöglichte es uns jedoch, unerwartete Orte in Flussmündungen und Stränden zu betreten, die noch immer ein immenses Potenzial für die Entdeckung vieler Reisender haben, die in die unkalkulierbaren Naturschönheiten Mexikos verliebt sind.
